Mモード初心者講座！！ 「こんな時はこう！」を型で覚える

カメラ初心者向け

Mモードはセンスじゃなくてルール。
朝・昼・夜／四季・天気／室内・屋外／子ども・旅行・動画・運動会まで、全部パターン化して解説します。

目次

1. まずカメラを準備（ここだけ見れば始められる）
2. Mモードの正体：3つを決めるだけ
3. 迷わない決め方：SS→F→ISO
4. シーン別「勝ち設定」テンプレ
5. 朝・昼・夜の攻略
6. 四季・天気・室内外の攻略
7. 運動会で勝つ（ブレない・届く・顔が暗くならない）
8. Mが急に楽になる小技（ISOオート）
9. 初心者おすすめカメラ3選（アソシエイト）
10. note版はこちら（あなたの記事）

1) まずカメラを準備（ここだけ見れば始められる）

まずモードダイヤルをMに。
次に、画面表示でSS（シャッタースピード）／F（絞り）／ISOが見える状態にします。
さらに露出メーター（-2 … 0 … +2）を表示できれば準備完了です。

初心者の最短ルート：
①ブレないSSを先に決める → ②Fで雰囲気（ボケ/ピント範囲） → ③ISOで明るさ合わせ
これだけでMモードは“使える”になります。

2) Mモードの正体：3つを決めるだけ

Mモード＝SS（ブレ） × F（ボケ/ピント範囲） × ISO（明るさ補助）。
3つを決めて、露出メーターがだいたい0付近になるように合わせます。

SS（シャッタースピード）

速い＝動きを止める（でも暗くなる）
遅い＝明るい（でもブレやすい）

F（絞り）

小さい数＝ボケる＆明るい
大きい数＝被写界深度が深い（でも暗くなる）

ISO（感度）

上げる＝明るくできる
ただしノイズは増える（でもブレよりマシなこと多い）

3) 迷わない決め方：SS→F→ISO

決める順番（鉄板）
①SS：まずブレない値を決める（最重要）
②F：次にボケ感/ピント範囲を決める
③ISO：最後に明るさを合わせる（不足分を埋める）

4) シーン別「勝ち設定」テンプレ（まずはこれだけでOK）

① 子ども・動きもの（屋外）
SS：1/500〜1/1000 / F：2.8〜5.6 / ISO：オート（上限1600〜3200目安）

② 旅行スナップ（失敗しにくい）
SS：1/250 / F：5.6 / ISO：100〜800（暗ければ上げる）

③ 室内（子ども）
SS：1/250（最低でも1/160） / F：2.8〜4 / ISO：1600〜6400（上がってOK）

④ 風景（昼）
SS：1/250〜1/1000 / F：8 / ISO：100

5) 朝・昼・夜の攻略（ここから“応用”）

朝（光がやわらかい）
人：SS 1/250 / F 2.8〜4 / ISO 100〜400
風景：SS 1/250 / F 5.6〜8 / ISO 100〜400
コツ：逆光で顔が暗いなら、露出メーター0でも暗いことがある → ISOを少し上げて“顔優先”。

昼（明るすぎ＆影が強い）
子ども：SS 1/1000〜1/2000 / F 4〜5.6 / ISO 100
風景：SS 1/500〜1/2000 / F 8 / ISO 100
コツ：白飛びしそうなら「ISO100固定」→ それでも明るいならSSを速く。顔が影なら日陰に移動が最強。

夜（ブレの原因は2つ：手ブレ＋被写体ブレ）
人（止まってる）：SS 1/125〜1/250 / F 2〜2.8 / ISO 1600〜6400
夜景（手持ち）：SS 1/60〜1/125 / F 2.8〜4 / ISO 1600〜6400
コツ：夜はISOを上げるのが正解。ブレた写真は救えません。

6) 四季・天気・室内外の攻略（落とし穴だけ押さえる）

• 春：白い花びらが飛びやすい → SSを少し速め（結果ちょいアンダー寄りが安全）
• 夏：光が硬い → 露出調整より「日陰に移動」で一気に柔らかい
• 秋：色が出やすい → テンプレがそのままハマる季節
• 冬：夕方の暗さが急 → 早めにISOを上げてSSを守る

曇り・雨（初心者が一番ブレる）
子ども：SS 1/500を死守 / F 4 / ISO 400〜3200
結論：ISOが上がってもいい。SSを落とす方が失敗する。

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おすすめ機材（中間）

初心者でも「子ども・旅行・動画・運動会」を全部やりたいなら、この3台

SONY：α6700（写真も動画も欲張りたい人の最適解）

ファインダーで屋外が安定。AF追従が強く、運動会・子ども撮影の成功率が上がりやすい。

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バランス型。標準ズーム→望遠追加で“運動会が一気に楽”になるタイプ。

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軽い＝持ち出す回数が増える。望遠追加で「届かない」が激減。

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7) 運動会で勝つ（ブレない・届く・顔が暗くならない）

運動会の失敗はだいたいこの3つです。
①SSが遅くてブレた　②望遠が足りず寄れない　③逆光で顔が暗い

運動会・基本の“勝ち設定”
SS：1/1000（最低でも1/500）
F：5.6（望遠なら開放でもOK）
ISO：オート（上限1600〜3200目安）
理由：ブレないSSを守れた時点で成功率が跳ね上がります。

逆光のとき（露出の罠）
露出メーターが0でも、顔が暗くなることがあります。
対策の順番：①立ち位置を変える（最強） → ②ISOを上げて顔優先 → ③白飛びが怖ければSSを速く

8) Mが急に楽になる小技（初心者ほど効く）

小技①：M＋ISOオートは正義
SSとFを固定して、明るさだけカメラに任せる。
“ブレない・雰囲気が安定”が手に入ります。まずはここからでOK。

小技②：露出メーターは0に厳密じゃなくていい
初心者は0.0にこだわりすぎて操作が忙しくなります。
だいたい0付近でOK。顔がちゃんと写ってるかを優先。

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おすすめ機材（最終）

リンクまとめ（もう一度）

SONY α6700

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Nikon Z50 II

旅行も運動会も堅実。コスパ強め。

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Canon EOS R50

軽くて簡単。続けやすさ最強。

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🔗 note版（同テーマ）はこちら

「Mモード初心者講座」noteを読む →

※noteは読みやすく、はてなは実践寄りに深掘りしています。

💬 コメント歓迎！
「室内」「夜」「運動会」「旅行」など、あなたが詰まったシーンを書いてくれたら、その場面だけ“勝ち設定”を作り直します。

フルメタルG-SHOCKの答えは「万能」じゃない。 だから刺さる｜GMC-B2100D系 深掘りレビュー

 

このモデルは、見た目の“メカ感”が目立つけど、真価はそこじゃない。
「普段の雑さに耐えて」「ちゃんとして見えて」「面倒を減らす」——この3点のバランスにあります。
今回はスペック羅列じゃなく、使う人の癖（生活）から逆算して深掘りします。

 

違う視点①：この時計は「腕元の信頼感」を作る装置

仕事・打ち合わせ・人と会う日って、服はシンプルでも良いけど、どこかに“整ってる感じ”が欲しい。
そこで効くのがフルメタル。樹脂Gよりも一段きちんと見えるのに、繊細な高級時計ほど気を使わない。
つまりこれは「ちゃんとして見せるのに、気を使わなくていい」を作る時計です。

 

違う視点②：八角ベゼルは“デザイン”じゃなく「汚れが目立ちにくい顔」

八角ベゼル（角張った外周）って見た目が強い反面、実は使い込んだ時に印象が崩れにくい。

・丸い鏡面系 → 指紋や小傷が目立ちやすい
・角＆面の構成 → 光の当たり方が分散して、“生活の傷”が気になりにくい

メタル時計にありがちな「買った瞬間がピーク」を避けやすく、育つ道具として成立しやすいのが良いところ。

 

違う視点③：クロノは“飾り”じゃなく「視線の散らし」

クロノグラフって“機能”より“見た目”で付いてることも多いけど、このモデルは効果が分かりやすい。

サブダイヤルがあることで、文字盤の中に視線の逃げ場が生まれて、ベゼルの強さ（存在感）が“強すぎない”方向に整う。
つまりクロノは、派手にするためじゃなく全体の顔を締めるために効いてます。

「シンプル過ぎる時計だと物足りない」人が、自然にハマりやすいタイプです。

 

違う視点④：タフソーラー×Bluetoothは「放置しても強い」

腕時計って“毎日つける人”もいれば、“気分で変える人”もいる。
後者がやらかしがちなのが、久々につけたら時刻ズレ・止まってる・設定迷子。

ここで効くのが、タフソーラー＋Bluetooth。
・止まりにくい（光充電）
・合わせるのがラク（スマホ連携）
・「触り方忘れた」を減らせる（アプリで直感）

つまりこれは“気分で使っても強い”フルメタルGです。

 

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G-SHOCK フルメタルクロノ（GMC-B2100D系）

“今の相場”を見てから考えるだけでも、判断がかなり早くなります。

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買う前に知っておきたい弱点（＝相性チェック）

① メタルは軽くない

軽さを正義にするとミスマッチ。
ただ、重さは“質感”にも直結するので、装着感＝安心感と捉えられる人にはプラスになります。

② 文字盤の情報量が多い

ミニマルが好きな人は飽きる可能性あり。
逆に、機械っぽい顔が好きならずっと眺められる系です。

③ 小傷はつく（でも“味”になりやすい）

メタルの宿命。ただ、このモデルは面の構成が良いので、細かなスレが生活の味としてまとまりやすいです。

 

結論：この時計がハマる人

• フルメタルの“きちんと感”が欲しい
• でも繊細な高級時計ほど気を使いたくない
• シンプル過ぎる時計だと物足りない
• 時計をローテするが、放置しても困りたくない

“万能”じゃない。だからこそ、ハマると手放せない相棒になります。

 

関連（note）

note版（読み物としてまとめ）はこちら

▶︎ noteで読む

 

最終：迷ったら“生活の癖”で決める

「軽さ」「シンプル」を優先するなら別モデル。
でも、腕元に信頼感が欲しくて、なおかつ雑に使えるメタル時計を探してるなら、このGはかなり強いです。

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この記事が参考になったら、コメントで感想や質問をもらえると嬉しいです。
「手首細いけど似合う？」「仕事で浮かない？」みたいな相談も歓迎です。

金Gは派手じゃない。 フルメタルG-SHOCKが「現場で頼れる相棒」になる理由

 

「フルメタルのG-SHOCK、しかもゴールド」。最初は“強すぎる”印象があるのに、使い込むほどに 派手さより“信頼感と道具感”が前に出てくるタイプの一本です。
時計を“飾り”としてじゃなく、撮影・仕事・移動・子育て…毎日の現場でストレスを減らす装備として見ると、評価がガラッと変わります。

 

このモデルの強みを一言で

「時間に気を使わない」「ぶつけても気にしない」「見た目はきちんと」
——この3つを同時に取りにいけるのがフルメタルスクエア（GMW-B5000系）の強み。

• タフソーラー：電池切れの不安が薄い
• 電波/時刻補正：ズレにくい（“合わせる”手間が減る）
• Bluetooth：設定がスマホで一気にラク
• 耐衝撃：現場で雑に扱える安心感
• フルメタル：チープに見えない、でも気を使いすぎなくていい

 

深掘り①：なぜ“金”なのに道具っぽくなる？

ゴールドって一歩間違えると“見せびらかし”に寄ります。でも、このスクエア形状は良い意味で無骨で工業製品っぽい。 だから金色でも「派手」より「強い」「頼れる」が勝ちやすい。

さらに、服がシンプル（黒・白・ネイビー・グレー）な人ほど、腕元だけが“締まって”見えます。 全身で主張するんじゃなく、腕元で整えるイメージ。これがハマると一気に“定番”になります。

 

深掘り②：撮影・現場で効くのは「時間確認の速さ」

現場で時計を見る瞬間って、“読む”というより一瞬で確認したい。 集合・段取り・移動・子どもの予定…細かいタイムラインが連続すると、ここで迷いが減るのは大きいです。

フルメタルスクエアは、視認性と情報整理が上手いモデルが多く、チラ見で把握できる。 これ、地味だけど毎日効いてきます。

 

深掘り③：Bluetoothの価値は「最初の挫折」を潰すこと

デジタル時計って、アラームや表示の設定が“思い出せない”問題が起きがち。 Bluetooth連携はここをまとめて解決します。

・時刻やワールドタイムの設定がスマホで完結
・表示項目の調整も直感的
・「久々に触ったら分からない」が起きにくい

結果、使いこなせる＝満足度が落ちにくい。これが長く使える理由になります。

 

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【カシオ】G-SHOCK フルメタル “金G”

「迷ってる時間」ごとコストになるタイプの人ほど、ここで一度チェックしておくと判断が早いです。

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デメリットも正直に（買ってから後悔しやすい点）

① フルメタルは“軽さ”ではない

樹脂Gの軽さに慣れていると、最初は重く感じます。
ただ、これは“質感”と表裏一体。慣れるとむしろ安心感に変わることも多いです。

② 金属だから小傷はつく

これは避けられません。ただ、メタルGは小傷が使い込んだ道具の味になりやすい。 “新品のまま維持”が目的だとストレスになるので、そこは相性です。

③ サイズ感・存在感は出る

スクエアは収まりが良い一方、フルメタルは存在感が出ます。 逆に言うと、腕元のアクセントとしては強い。シンプル服の人ほどハマりやすいです。

 

結論：こんな人におすすめ

• 撮影・現場・外仕事など動く日が多い
• 時刻合わせ・電池交換などメンテの手間を減らしたい
• 高級時計ほど気を使いたくないが、チープにもしたくない
• 服はシンプルで、腕元で雰囲気を締めたい

“派手な時計”じゃなく、気にせず使い倒せる、格のある相棒が欲しい人に刺さります。

 

関連（note）

note版の記事はこちら

▶︎ noteで読む（撮影目線のまとめ）

 

最終チェック：この一本で“悩み”が減るならアリ

時計って、結局「気にする回数」が多いほど価値が出ます。
その回数を安心感に変えてくれるのがフルメタルG。気になった今が検討のタイミングです。

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「こういう使い方どう？」みたいな相談も歓迎です。

三脚は「ブレを止める道具」じゃなく、 現場の“再現性”と“余裕”を作る道具。

撮影って、機材の良し悪しよりも「段取り」と「再現性」で勝負が決まる瞬間が多い。
その“勝ち筋”を作るのが、実は三脚です。

今回の主役：TRIBEX SE（5305）を選ぶ意味

三脚って、持っていても使わない人が多い。理由は簡単で、出すのが面倒・立てるのが遅い・片付けが億劫だから。
でも現場では「一回でも使えば楽になる」瞬間が確実にある。TRIBEX SEは、そういう“使う側のストレス”を減らす方向性の三脚です。

この三脚が刺さる人（ざっくり結論）

• 写真も動画も撮る（特に行事・ロケ・インタビュー）
• 「三脚＝遅い」を卒業したい
• 構図と光を固定して、撮影の成功率を上げたい
• 手持ちだけだと、撮る側の余裕が消える場面がある

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“手持ちが強い日”と“三脚が勝つ日”の使い分け

手持ちが強い（＝三脚を出すと損する）シーン

• 移動しながら連写で拾う（スナップ・混雑地・狭い室内）
• 被写体が読めないほど動く（子どもが走り回る／動線が不規則）
• 構図を頻繁に変える（望遠で追い続ける、画角変更が多い）

こういう日は、手持ちが最強。三脚は“固定する代わりにテンポが落ちる”ので、テンポ勝負の撮影とは相性が悪いことがあります。

三脚が勝つ（＝成功率が跳ねる）シーン

• 構図を固定して「表情待ち」したい（家族撮影・集合写真・行事の定点）
• 光待ち（夕方〜夜のロケ、逆光のタイミング待ち）
• 動画で“それっぽい動き”を作りたい（パン・チルト）
• 物撮り/レビュー/比較（同じ画で撮り直し、再現性が正義）

三脚が効く瞬間は「撮る側の余裕が増える」瞬間。余裕が増えると、構図・光・声掛けに集中できて、写真も動画も一段良くなります。

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TRIBEX SEを“現場で使い倒す”運用テク

① 立てる位置は「被写体」じゃなく「自分」で決める

家族撮影や行事で失敗しやすいのは、被写体に合わせて右往左往すること。
先に自分の立ち位置を作って、被写体をそこへ“誘導”する方が成功率が上がります。
三脚は「ここに立てばOK」の基準を作れるので、現場が落ち着く。

② センターポールは上げない（上げるほど揺れる）

高さが欲しい時ほど上げたくなるけど、安定を優先するなら脚で稼ぐのが基本。
特に動画は揺れがバレやすいので、重心を低くが正解。

③ 風の日は「広げる」か「重心を下げる」

ロケで多いのが、風で微妙に揺れて“なんか甘い”問題。
・脚を少し広げる
・地面の硬い場所を選ぶ
・荷物を吊るす場合は、風で振れないよう固定する
これだけで歩留まりが上がります。

④ ビデオ雲台は「速く振らない」

ビデオ雲台（フルード）って、ヌルッと動くのが良さ。
速く動かすと、結局ブレが目立つ。
ゆっくり動かして“説得力”を作るのが上手い使い方です。

▶ 商品チェック（中間）

「三脚を持ってるのに使わない」を卒業したい人向け。
現場で“出すハードル”が下がるかがポイント。

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正直レビュー：メリット / デメリット

メリット（買う理由）

• 撮影の再現性が上がる：同じ構図で撮り直せる、光待ちできる
• 動画の見え方が一気に整う：パン・チルトが安定すると“それっぽい”になる
• 現場の余裕が増える：焦りが減って声掛け・表情待ちに集中できる
• 家族撮影・行事の成功率が上がる：定点が作れる＝迷子にならない

デメリット（注意点）

• テンポ勝負の撮影とは相性が悪い時がある（スナップ中心は手持ち優勢）
• 場所を選ぶ（狭い・混雑・三脚禁止の会場）
• “立てた安心感”で動かなくなる：視点まで固定すると機会損失になる

コツ：三脚はカメラを固定する。でも、視点は固定しない。
「必要な時だけ三脚」「それ以外は手持ち」で、撮影のテンポと成功率を両立できます。

こんな人は“買って後悔しにくい”

• 行事・家族撮影・ロケで、撮る側が落ち着く仕組みが欲しい
• 写真だけでなく、動画も撮る（インタビュー/定点/パン）
• 「三脚は持ってるけど使わない」を変えたい
• 撮影の歩留まり（成功率）を上げたい

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まとめ：三脚は“画質”より“撮影の勝率”を上げる

三脚があると、写真も動画も「上手くなる」より先に、上手く撮れる確率が上がる。
そして現場で一番価値があるのは、この“勝率”です。
TRIBEX SEは、三脚運用のストレスを減らして、現場の再現性を上げたい人に向いています。

▶ 商品リンク（最後）

三脚を「夜景用」から「現場の武器」へ。
気になる人はここからチェック。

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📌 続き（詳しい内容）はnoteにまとめました

この記事の“深掘り版”をnoteに掲載しています。
具体例や考え方をまとめているので、時間があるときにぜひどうぞ。

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※本記事はアフィリエイトリンクを含みます。商品購入の際、リンクを経由していただくことで、この記事の作成をサポートしていただけます。

ロケーション撮影でストロボを使い始めると、最初にぶつかるのがこれ。

「光が硬い」「影が濃い」「肌がテカる」「不自然に見える」。

そこで出番になるのが“光を柔らかくする道具”です。
今回は初心者向けに、ロケで使う頻度が高い4つを現場目線で濃厚に解説します。

• ソフトボックス：狙って“綺麗な面光源”を作れる
• アンブレラ（傘）：速い・安い・広い。ロケの万能
• クリップオン用ディフューザー：近距離＆バウンス補助の保険
• レフ板：影を制して“柔らかく見せる”裏ボス

先に結論（これだけ覚えればOK）
光の柔らかさは「光源の大きさ」÷「被写体までの距離」で決まります。
つまり同じ道具でも“近づけるほど柔らかく”、遠ざけるほど硬くなります。
ロケで柔らかい光が作れない最大の原因は、道具じゃなく距離が遠いこと。

ロケで“柔らかい光”が欲しいときの基本手順

1. 主役の顔を決める（どの角度が一番盛れるか）
2. 光を近づける（柔らかさが一気に上がる）
3. 出力を下げる（近いほど背景が落ちて立体が出る）
4. 足りない影だけレフで起こす（“自然”が作れる）

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1）ソフトボックス：ロケで一番“狙って”作れる

ソフトボックスはストロボの光を「面」に変える道具。
影がなだらかになり、肌のハイライトも落ち着いて上品な立体が作れます。

ロケでの鉄板セッティング（初心者向け）

• 角度：被写体の斜め45°前（顔の立体が自然）
• 高さ：目線より少し上（影が下に落ちて自然）
• 距離：できるだけ近く（柔らかさが急に増える）
• 迷ったら：まず顔を綺麗に、背景は後で調整

ロケで“ソフトボックスが強い”場面

• 七五三・成人式：着物の質感と肌の綺麗さを両立しやすい
• 家族写真：複数人でも影が硬くなりにくい
• 逆光：顔の“芯”を作れて、背景の抜けも作りやすい

注意：ロケ最大の敵は風
ソフトボックスは風を受けると倒れます。
ウェイト＋低めセッティング＋風上に立てないが基本です。

商品レビュー（ソフトボックス）
いわゆるワンタッチ展開系のソフトボックスは、ロケで本当に助かります。
・展開が速い＝撮影テンポが崩れにくい
・形が安定＝光の再現性が高い（毎回同じ“綺麗”が作れる）
・クリップオンでも“面光源”っぽさが出る
※大きいサイズほど柔らかいけど風に弱くなるので、最初は扱えるサイズで。

 

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ロケで“狙って”柔らかい光を作りたい人向け

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2）アンブレラ：安い・速い・広い。ロケの万能

アンブレラ（傘）は、とにかく導入が簡単で、柔らかさを体感しやすい道具。
ロケで「短時間で量産」したいときの味方です。

透過／反射の使い分け（迷ったらこれ）

• 透過（白い傘を“通す”）：近距離で柔らかい。初心者が勝ちやすい
• 反射（白/銀に“当てて返す”）：光量が稼げる。夕方や広い場所で強い

ロケの鉄板テク（アンブレラ編）

• 傘を近づける（柔らかさが一気に増える）
• 傘の中心を顔に向けすぎない（少し外して当てると自然）
• 背景が明るくなりすぎる時：近づけて出力を下げる（背景が落ちやすい）

商品レビュー（アンブレラ）
2本セット系は「失敗しにくい」です。
・壊れても精神的ダメージが少ない（ロケは雑になりがち）
・キー＋フィルの組み合わせも試せる（学びが速い）
※骨が細い個体は風で歪みやすいので、屋外はウェイト＆低め運用推奨。

 

▶ アンブレラ（商品ページを見る）

最短で“柔らかい光”を体感したいならまずコレ

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3）クリップオン用ディフューザー：便利だけど“万能ではない”

ストロボ頭に付ける小型ディフューザーは、便利な反面、 屋外で主役のメイン光にすると限界が出やすい道具です。

なぜ？（初心者がハマるポイント）
ディフューザー自体が小さいと、被写体から見た光源の大きさはあまり増えません。
＝「柔らかい」より「拡散して弱い」になりやすい。特に距離があるロケは顕著。

ロケで“効く”使い方

• 近距離（〜1m）の補助光：影だけ少し薄くして自然に
• バウンス前提（屋内・軒下・壁がある場所）：跳ね返りを整える
• 集合写真の保険：直当ての硬さを少しだけ和らげる

商品レビュー（ディフューザー）
小型折りたたみ系は「常備の安心感」が大きいです。
・軽い／小さい＝常に持てる
・バウンス補助として使うと安定
※屋外で距離がある被写体には、ソフトボックスorアンブレラの方が早いです。

 

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近距離補助・バウンス補助の“保険”に強い

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4）レフ板：影を起こして“柔らかく見せる”最強アイテム

レフ板は「光を柔らかくする」というより、 影をコントロールして“柔らかく見せる”道具です。
ロケではこれが本当に効きます。

初心者が即効で変化を出せる使い方

• 太陽が強い日：白レフで影を起こす → 顔が一気に優しくなる
• ストロボ1灯：反対側に白レフ → “2灯っぽい立体”が簡単
• 半透明：直射日光を柔らかく（炎天下の救世主）

面の使い分け（迷ったらこの順）

• 白：自然。失敗しにくい（迷ったら白）
• 銀：強い。逆光や夕方に助かる（ギラつき注意）
• 黒：光を吸って影を締める（作品寄りの表現）
• 金：色が乗る（好みが分かれる）
• 半透明：ディフューズ（炎天下で最優先）

商品レビュー（レフ板）
5in1はロケの対応力が高いです。
・白/銀/金/黒/透過が1つで揃う
・ストロボがなくても画が整う
※これも風に煽られるので、持ってもらうか固定が前提。

 

▶ レフ板（商品ページを見る）

影を制して“自然な柔らかさ”を作りたい人向け

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ロケで迷った時の“おすすめ選び方”

まず1つ買うなら
→ 透過アンブレラ（安い・速い・柔らかい）

次に“作品感”を上げたいなら
→ ソフトボックス（狙って綺麗にできる）

現場の保険が欲しいなら
→ 小型ディフューザー（近距離・バウンス補助）

仕上げを一段上げたいなら
→ レフ板（影のコントロールで“自然”を作る）

よくある失敗（ロケあるある）

• 柔らかくしたいのに遠くから当ててる → まず距離を詰める（道具より効果大）
• 背景まで明るくなりすぎる → 光を近づけて出力を下げる（背景が落ちる）
• 風が強くて地獄 → 低め＋ウェイト＋無理ならレフ中心に切り替える

最後にひとこと
ロケのストロボは「機材が高いほど勝つ」じゃなくて、
“距離・角度・影のコントロール”を知ってる人が勝つです。

コメントもらえると、次の記事のモチベになります！

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この記事の内容を、note側ではさらに“現場の具体例（光の当て方・失敗例・改善例）”までまとめました。
「ロケで再現できる形」に落とし込んでいるので、よければこちらもどうぞ👇

▶ note記事を読む （深掘り版）

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ロケーション撮影のライティングが一気に簡単になる。 Godox AD100 / AD200 / AD300 “使い分け”完全ガイド（初心者向け）

ロケ撮のストロボって、最初は「難しそう」に見える。でも実は、センスより順番と距離で9割決まります。

この記事では、現場で使っている AD100 / AD200 / AD300 を例に、迷わない考え方と使い分けを濃厚にまとめます。

結論：ロケライティングは「3つ」だけ決めれば成立する

初心者が一番ラクになるのは、この順番です。

1. 環境光（背景）を決める
2. 被写体の明るさをストロボで作る
3. 光の質（柔らかさ）を整える

先に「どのソフトボックスがいい？」から入ると迷子になります。
まずは背景→人物→質の順。ここができるとロケは一気に簡単。

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① 背景（環境光）は「シャッター速度」で決める

ロケでまず決めるのは背景。ここをシャッター速度でコントロールすると、判断が速くなります。

• 背景を暗くしてドラマっぽく → シャッターを速く
• 背景を自然に明るく → シャッターを遅く

日中屋外で背景を落としたい時は、HSS（ハイスピードシンクロ）も選択肢。
※同調速度は機種で違うので、現場前に一度だけ確認しておくと安心です。

背景を決める“超かんたん基準”

• 迷ったら、まず背景をほんの少し暗めにする（-0.7EVくらいの感覚）
• 人物はストロボで戻す（ここで“立体感”が出る）

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② 被写体（顔）は「ストロボ出力」と「距離」で作る

次に人物。ここはシンプルに出力（または距離）で決めます。
F値は明るさのためというより、被写界深度（世界観）のために使うと迷いが減ります。

よくある迷い

「暗いからISO上げた」
→ 光量不足は“誤魔化せても”、光の質は戻らない。

現場で効く解決

まずライトを近づける。
それでも足りなければ出力を上げる。
最後に機材を強くする。

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③ 光の質（柔らかさ）は「面積」と「距離」で決まる

柔らかい光にしたいなら、まず覚えるのはこの2つ。

• 光源が大きいほど柔らかい
• 被写体に近いほど柔らかい

「大きいソフトボックスにすれば解決」ではなく、近づけられる範囲で近づけるが最優先。
ロケでは、ここだけで見違えることが多いです。

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ここから本題：AD100 / AD200 / AD300 “迷わない使い分け”

3本持ちの強みは、役割固定にすると爆発します。
「今日はどれ？」じゃなくて、最初からポジションを決めておくと現場が速くなる。

AD100：最速で“破綻しない1灯”を作る相棒（テンポ命の現場向き）

• 家族撮影・七五三・卒園/入学など「テンポ優先」
• 小型ディフューザーや小型傘で自然な足し光が作りやすい
• ストロボ感を出しにくいのに、顔の立体感が整う

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迷わない使い方：背景は自然光で整えて、AD100は顔のキャッチと立体感だけ作る。

AD200：ロケの“主役”。迷ったらこれ（万能のど真ん中）

• 日中屋外で「背景も人物も両立」させたい
• 曇天・木陰・逆光など光が読みにくい場面で強い
• アクセサリー運用の自由度が高い

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迷わない使い方：主光＝AD200。太陽の向きに合わせて自然に置いて、まずは顔が一番キレイになる角度を優先。

AD300：日中ロケの“勝ち筋”。柔らかい光を成立させる余裕

• 背景をグッと落としてドラマにしたい（逆光も強い）
• ソフトボックス使用でも光量に余裕がほしい
• 多灯オフライティングで「作り込み」したい

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迷わない使い方：“柔らかさ”と“明るさ”を両立させたい日はAD300を主光に。初心者ほど助けられる場面があります。

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「これを知ると簡単」：ロケは“距離”で9割決まる（逆二乗の法則）

光は距離が2倍になると明るさは1/4（＝2段落ち）。
「思ったより暗い」「当たってない」は、ほぼ距離が原因です。

✅ 優先順位：近づける → 出力を上げる → 機材を強くする
ロケで迷わない人は、必ずこの順で解決しています。

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実戦テンプレ：ロケ1灯で“仕事の絵”を作る手順

1. 背景を決める（シャッター速度で少し暗めに）
2. ストロボを近めに置いて、弱めから当てる
3. 目のキャッチを確認（入ったら勝ち）
4. 必要ならディフューズ（傘/ディフューザー/ソフトボックス）

コツは「いきなり柔らかくしすぎない」こと。まず当てる→整うを作ってから、柔らかさを足すと崩れません。

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多灯オフライティング：破綻しない“役割固定”

多灯で事故らないコツは、主役を1灯にすること。

• 主光（メイン）：顔と立体感を決める（AD300 or AD200）
• 補助光（フィル）：影を少し持ち上げる（AD100を弱く・近く）
• リム（縁取り）：髪や輪郭を抜く（AD200を控えめ）

おすすめの組み方（あなたの手持ち最適解）

主光：AD300（またはAD200）／ フィル：AD100 ／ リム：AD200
→ 「全部主張」をやめて、主役は1灯だけにすると一気に締まります。

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よくある失敗と対処（現場あるある）

• ソフトボックス付けたら暗い
  → 近づける or 主光をAD200/AD300へ。ディフューズは光量を食います。
• 風が怖い
  → 無理にデカい面を出さない。小型ディフューザー/小型傘で安全優先。
• ストロボっぽくなった
  → 強すぎ or 角度が不自然。弱く・近く・自然な方向に置くと一気に自然になります。

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（note誘導）さらに写真付きで詳しく：noteでまとめました

この記事の内容を、実際の作例・セッティングの考え方と一緒にnoteでさらに分かりやすくまとめています。
「ロケの現場で、迷わず再現したい」人はぜひこちらもどうぞ👇

note記事を読む

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コメントで教えてください

ロケライティングで一番困るのはどれですか？（例：日中逆光、木陰、風、子ども撮影で時間がない、など）
コメントで状況を書いてくれたら、その条件でAD100/200/300の最短セッティングを具体的に作ります。

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大量ピースで子どもの創造力を解放する「HIUME 1500ピース クラシックブロック」レビュー

ブロック遊びでよくある悩み。

• 「パーツが足りない」
• 「すぐ作品が作れなくなる」
• 「高価なブランドブロックは追加購入がきつい」

そんな悩みを一気に解決するのが、今回紹介する HIUME 1500ピース クラシックブロック です。

▶ Amazonで詳細を見る（アソシエイト）

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結論：ブロックは「数」が正義。知育効果はピース数で決まる

知育玩具の本質は「遊びの自由度」。
ブロックはピース数が多いほど、創造性・集中力・論理思考が伸びます。

実際に研究でも、ブロック遊びは数学・空間認知・問題解決能力の発達に関係することが示されています。

さらに、自由な構築遊びは想像力や創造性、コミュニケーション能力まで育てるとされています。

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HIUME 1500ピースの特徴

① 圧倒的なピース数で作品のスケールが変わる

1500ピースという量は、普通の家庭用セットの2〜5倍クラス。

城・街・恐竜基地・巨大タワーなど「本気の作品」が作れます。

② 基本ブロック中心で「不足問題」を解消

キャラクター系セットは特殊パーツが多く、基本ブロックが不足しがち。

このセットは基礎ブロック補充用に最適です。

③ 高コスパで買い足し用に最強

有名ブランドよりピース単価が安く、拡張用として非常に優秀。

「ブロック沼」に入っても財布が耐えます。

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ブロック遊びが子どもの脳に与えるメリット（ガチで重要）

✔ 空間認知能力が爆伸びする

積む・組む・崩すの繰り返しで3D思考力が育ちます。

✔ 数学的思考の土台になる

数・形・パターン・対称性など、算数の基礎概念を自然に学びます。

✔ 創造力と問題解決力が育つ

「どうすれば倒れないか？」を考える行為そのものが論理トレーニング。

✔ 集中力が異常に伸びる

気づけば30分〜1時間没頭する子ども続出。

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実際に使って感じたリアルなメリット

• 兄弟で取り合いにならない（量が多い）
• 大人も本気で遊べる
• 写真映えする巨大作品が作れる
• 知育だけでなく親子コミュニケーションが増える

「おもちゃ」ではなく「学習ツール」に近い感覚です。

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デメリット・注意点

❌ 収納が大変

1500ピースは正直デカい。収納ボックス必須。

❌ ピース探しゲームになる

作品が大きくなるほど、必要な色を探す時間が発生します。

❌ 子どもがレゴ建築家になる可能性

親の休日がブロック建築現場になります。

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こんな人におすすめ

• 子どもの知育を本気で考えている
• レゴやデュプロの拡張パーツを安く増やしたい
• おうち時間を充実させたい
• 親子で一緒に遊べる玩具が欲しい

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まとめ：コスパ最強の「知育投資」

おもちゃは消耗品。
でもブロックは脳への投資です。

ピース数が増えるほど、子どもの世界は広がる。

この価格で1500ピースは、正直「買い」です。

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▶ 関連記事（noteで詳しく解説）

今回の内容は、noteでさらに深掘りしています。

・実際の使用感
・メリットとデメリットの本音
・親目線のリアルレビュー

👉 noteで全文を読む

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コメントで「どんな作品作ったか」ぜひ教えてください！
写真付きだと親としてテンション上がります。